港式茶餐廳備受文化份子感性越溢的褒美，令人莫名其妙。
不錯，港式茶餐廳的火腿三文治、牛肉通粉、香濃咖啡，還有雞尾包，頗有風味，但除了食品，茶餐廳令人覺得不快的地方更多更多。
廁所過份狹窄，洗手盆永遠只一個頭顱之圓形大小，男廁的小便瓷槽和抽水馬桶窄小而髒。往廁所的甬道堆擺雜物，經過廚房，看得見洗碗女工像奴隸般的揮汗戰鬥，慘過古羅馬戰船艙底戴着腳鐐的划船伙夫，景況淒慘，殊不人道。
然後就是餐堂上長開的一部電視機。可不可以關上，或者乾脆不要裝？不可以，因為顧客邊食邊追看電視劇，伙計沒事做時也挨着椅背昂頭看得入神。港式茶餐廳，從來無「服務」（ Service）這個觀念，侍應隔三兩桌子一邊奉菜，一邊喧談馬經，如果這就叫「香港地方風味」，如此「風味」，早點消亡好。
六十年代，香港沒有聽過米芝蓮，不知道法國人評論食肆，美味不是一切，還有空間和氣氛。從前香港人沒去過日本，不知道日本的食肆不論多小，侍應很安靜，沒事時不許交談，從前香港沒有麥當勞，不知道廚房可以透明經營，衞生而安心。六十年代香港遍地難民，魔爪餘生，蝸居殖民地，有一口餓不死食，仰對藍天的米字旗，已經十分感恩。
那時的香港不同，世界也不同。即使在那個時候，茶餐廳也不是主流。龍記、紅寶石、雍雅山房，小資產階級，有許多選擇，淡藍和白色的方格子桌布，不像茶餐廳，一塊油垢的玻璃，壓着幾張茶漬沾黃的食譜，糖盅裏的砂糖，黏成一團團，那個時代，不必太有錢，白領、文員、小會計、中學生，都知道端莊，看看粵語片，胡楓林鳳、謝賢江雪一對對，西裝和花裙子，約會的地方，就知道。
港式茶餐廳，本來不成為「文化」，因為根本不是「文化」。三十年來，一股業力，劣幣驅逐良幣，沉碴泛起，浮萍消蹤，吵亂的茶餐廳遂成為缺乏審美觀的「文化人」頂拜對象。今日的茶餐廳，請新移民阿嬸和中坑喧嘩侍客，又因租金貴而更髒狹，桌椅越來越小，對於有被虐狂的左翼「知識份子」有吸引力，對了，你還有文明的底線，告訴他們：我不懷舊，旺角的茶餐廳，唔好預我。
